2244 restaurants en France

Le Westminster version relax ? cette brasserie sympa dans les tons jaunes et marrons, avec son grand buffet, ses fruits de mer, plus les plats malicieux supervisés par William Eliott, chef de la table « gastro » (le Pavillon). Oeuf poché sur tartine au jambon et mousseline aux herbes, ragoût de sole, tagliatelles et foie gras ou encore ris de veau aux châtaignes et crème de laitue font des propositions bien vues. En dessert, ne loupez pas la pomme poêlée avec spéculos façon crumble et glace caramel : un délice !

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Article publié il y a 3 jours

Ancien chef du Westminster, puis chef/patron du Relais du Roy puis au Clos des Capucins à Montreuil-sur-Mer, Jean-Luc Bigot, amiénois d’origine, passé notamment à Paris au Fouquet’s-Bastille, aux Bains Douches, au Chiberta, est revenu au Touquet dans la discrétion, ouvrant une demeure intime genre QG de copain. Le lieu, avec ses chaises transparentes en plexiglass, ses murs beiges, ses tables  sans nappes, a du peps. La cuisine, faite au gré de l’air du temps, plaît sans mal. Filet de maquereau côtier mariné à l’escabèche et céleri, croustillant de haddock aux poireaux, aumonière de joue de bœuf à la moelle...

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Article publié il y a 3 jours

La seule table du Touquet en forêt : celle de Mariane Speq qui a repris ce chalet champêtre de qualité, revu dans les tons gris et blanc avec charme. On mange, sous les poutres, l’hiver face à la cheminée, l’été en terrasse, une cuisine sage et classique, mitonnée avec doigté par Arnaud Pannier, ancien de la Grenouillère à Montreuil et du Cerf à Marlenheim. Moules sauce poulette, cassolette d’escargots à la crème d’ail, aile de raie aux câpres, sandre poêlé à la fondue de chou et crème de raifort ou encore râble de lièvre farci au foie gras en saison...

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Article publié il y a 4 jours

Né à Lille, ancien de l’Huîtrière et du Sébastopol, Sébastien Desrousseaux a fait de sa table décorée version Sud, dans les tons blancs, face à la mer, une vitrine du Nord en version légère. Salade de langoustines au boudin, croustillant de tête de veau, filet de turbot avec son risotto tomaté ou de sole avec son écrasée de pommes de rattes sont amusants, bien faits, quoiqu’un brin mignards.  Le « mi-soufflé  mi-gratin » aux mangues et fraises ou la dacquoise glacée à l’ananas confit se goûtent avec plaisir.

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Article publié il y a 4 jours

Aymeric Capelle et Frédérique Lamarque ont rajeuni l’esprit de ce vrai faux chalet suisse à l’ancienne qui joue les maisons cachées du cœur de la station. La rue St Jean et le Westminster sont à deux pas. Mais là est un autre monde avec son escalier en forte pente qui monte vers une terrasse en retrait et une belle salle étage. Aymeric, qui a été stagiaire chez Lenôtre, joue le régionalisme du Nord, mais sans œillère et en finesse. Langue de veau Lucullus panée au spéculos, saint jacques en coquille cidre, croustillant de barbue à la duxelles de champignons...

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Article publié il y a 4 jours

Star gourmande de la station reine de la Côte d’Opale, régulier et discret, William Elliot compose une symphonie gourmande qui change à chaque saison. La salle feutrée et colorée sur l’arrière s’ouvre pour quelques tables espacées où prennent place des gourmets passionnés. A votre passage, tout aura changé. Reste que toutes ses créations sont bien vues dans l’air du temps, avec des inclinaisons terriennes ou marines de bon aloi. Foie gras en cube, huître et soja, saint-jacques aux condiments épicés à l’huile de courge avec oignons blancs des Cévennes ou encore saint-pierre, avec ses huîtres Gillardeau, sa pomme verte,...

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Article publié il y a 4 jours

Rue St Dominique, le jeune Anthony David, ex-Ducasse, est aux fourneaux. David Bottreau garde la maison, managée avec son copain Sébastien Gravé resté chez le voisin Pottoka avec l’ancien chef. Vous suivez ? Nous sommes aux Fables de la Fontaine, petite maison marine qu’avait créée Christian Constant et confiée à ses deux adjoints. La table a su grandir en qualité, attraper assez vite son étoile, rénover avec chaleur son cadre étriqué.

Il y a désormais un service souriant, enlevé, précis et complice, sous la houlette du jeune Grégory Anelka et cette cuisine fine, exclusivement marine, signé du malicieux Anthony, qui...

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Article publié il y a 5 jours

C’est le genre de café de quartier sur lequel on ne s’arrête guère, sinon pour prendre un verre en terrasse. Ou grignoter un morceau sur le pouce. On a tort. Le frichti vaut le détour, comme le décor coloré et rigolo, rendant hommage, par silhouettes interposées à Jacques Tati, qui possède le ciné en face (l’Arlequin). Si le cantalou Philippe Porte gère avec allant, le jeune Alexandre Célérier, 27 ans, ancien d’Hermé et de la Tour d’Argent, s’affaire aux fourneaux avec vigueur.

Quand c’est simple, c’est (très) bon. Quand c’est compliqué, ça complique… trop. La terrine de lapin maison est...

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Article publié il y a 5 jours

Bernard Marcelin, qui fut comédien dans une vie antérieure, et gère toujours un cabinet de relations publiques, a fait de cette guinguette de charme, toute voisine du Mont Valérien, une auberge contemporaine sympathique. On aime sans mal le décor qui joue bois, zinc et acier, teintes douces et baies vitrées sur l’extérieur. La terrasse lorgne sur la tour Eiffel au loin et l’accueil de Christophe est tout sourire.

La cuisine de Luc Broigniez est pleine de bonne volonté, même si on aimerait plus de nerf. La brave salade César (avec des tomates inutiles), le croustillant de tête de veau sauce...

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Article publié il y a 5 jours

Il y a le décor moderne, drôle, clair, amusant du restaurant signé Bruno Borrione, le service de gagneurs, enlevé par Pierre Jung, qu’on connut au Crillon avec Christopher Hache, et Pascal Drouet qui fut en salle chez Marc Veyrat à Annecy-le-Vieux, puis Veyrier-du-lac, le tout inséré dans le cadre flambant neuf du Prince de Galles, revu par Starwood en palace contemporain, mais aux racines classiques. Voilà cette table gourmande qui crée l’événement, où Stéphanie Le Quellec se met en scène dans une cuisine ouverte avec marbre et atmosphère lumineuse, peu guindée, drôle, très brasserie chic alors qu’on fait là...

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Article publié il y a 6 jours

On l’avait retrouvé l’an passé. Le Michelin l’a rattrapé avec son bib rouge, celui du bon rapport qualité prix. Gary Dühr, qui fut le compagnon de route de Didier Oudill, après l’avoir longuement fréquenté chez Guérard à Eugénie, joue l’aubergiste modeste du coeur de Biarritz, dans un bistrot rustique enclos dans son jardinet, avec ses murs en pierre, sa cheminée, ses nappes rayées, son atmosphère comment avant.

Le menu-carte imbattable et les vins du même tonneau (l’irouléguy de Brana à 18€) permettent de déjeuner ou dîner sans risquer aucunement la ruine. Grosses asperges blanches des Landes avec leur mayonnaise chaude,...

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Article publié il y a 6 jours

On vous en parlé plusieurs fois. L’endroit demeure célèbre, même si le Michelin l’oublie. Tout le pays basque et ses supporters vient se faire fête dans cette ancienne ferme transformée en auberge de bonne compagnie sous la houlette du délicieux Christian Duplaissy. Ce natif de Mont-de-Marsan, devenu basque avec passion, qui tint jadis la Tantina de Burgos à Biarritz, a fait de lieu hors norme son domaine. Il a doublé la mise avec Ostalamer côté St Jean de Lutz, au quartier Actotz. Reste que sa première demeure aux champs, avec ses cinq chambres délicieuses, sa vue sur la Rhune...

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Article publié il y a 1 semaine

C’est le pavillon relax de la maison Lenôtre sur les Champs-Elysées. Ce fut tour à tour une table gourmande de haut niveau, deux fois étoilée – du temps de Gaston et de Patrick Lenôtre -, puis un Café relax. On y vient pour le déjeuner en terrasse, les salons de réception, la table de bonne compagnie, le thé l’après midi (avec les macarons et chocolats maison). Le chef Alain Despinois veille au grain. J’y suis allé avec le directeur de la création de la maison, Guy Krenzer, alsacien de Strasbourg, élevé, très jeune – au gré de l’affection de...

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Article publié il y a 1 semaine

On les a connues il y a cinq ans au cÅ“ur de Biarritz, avenue de Verdun. On les retrouve à Bidart, dans un lieu moderne , au rez de chaussée d’une demeure années 1960 à fleur d’océan. Il y a le mobilier contemporain, les grandes baies vitrées, la clarté irradiante d’un lieu neuf, une ambiance douce, le bruit certes, mais surtout la bonne humeur.  Les sÅ“urs  (« Ahizpak » en  basque) Arangoïts, originaires du village d’Inholdy, animent le lieu avec allant.

Delphine et Nanou sont en salle, assurent avec gaîté, sillonnent les tables. Elles sont relayées par Cécile, tandis que la plus...

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Article publié il y a 1 semaine

On les aime car ils représentent bien leur pays, travaillent avec amour, reçoivent avec chaleur et ne font pas payer leur talent plus que nécessaire. Ce sont les Ibarboure version modeste. Martin Ibarboure, qui travailla longtemps avec son frère demeuré à Bidart, dans la table à leur enseigne double, a repris la maison des parents, à deux pas de l’église panoramique – avec vue sur mer! – de Guéthary. Il a été rejoint par son fils David, passé chez Gagnaire à Hong Kong et Londres et en salle, au service des vins, par sa fille Camille, formée notamment aux...

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Article publié il y a 1 semaine

Je vous écris de Biarritz. L’ancienne demeure d’Eugénie de Montijo, devenue impératrice des Français, a gardé le profil noble. Ce vertueux et historique palais est devenu un palace d’avant-hier et d’aujourd’hui, désormais filiale associée du groupe Orient-Express. A la tête de l’établissement, un Alsacien qui fit jadis ses classes au Sofitel Mulhouse, puis au Martinez à Cannes, Jean-Louis Leimbacher qui a su redonner son prestige au lieu, autofinancer le spa, gérer avec superbe et régularité les tables maison, Hippocampe à la piscine, Rotonde, façon brasserie, et Villa Eugénie, version gastronomique, tous deux dans la grande salle avec ses baies...

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Article publié il y a 1 semaine

« C’est là où j’emmène les gens que j’aime et qui le méritent », dit Jean-Louis Leimbacher à propos de ce bistrot affable caché à l’ombre du Palais. Le directeur (alsacien) du palace de Biarritz, qui raffole des winstubs avec passion, trouve là exactement ce qu’il cherche dans un lieu à habitudes: une atmosphère complice, un accueil affable, un service enlevé et souriant et surtout de produits de qualité, traités au mieux de leur fraîcheur et de leur qualité.

Aujourd’hui? Ce sera la terrine sanglier, les anchois marinés à l’huile d’olive fumés, les chipirons poêlés aux oreilles de cochon, le céleri rémoulade...

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Article publié il y a 1 semaine

C’est un café pas comme les autres, imaginé entre ses deux maisons (chez Michel, Casimir) et au dessus de son fournil, un lieu affable, un peu à part: Thierry Breton, aubergiste prolifique et désormais boulanger, livrant bon nombre de ses collègues dans Paris, y a fait ouvert un « café casse croûte » à sa manière, réinventant le genre. Décor minimal, tables d’hôtes, nappes à carreaux, grand comptoir (signé Nectoux) et jolis sandwiches préparés à la main avec le (délicieux) pain maison par le maître de lui-même: voilà ce qui vous attend dans cette table sous enseigne néo-bretonne (référence à la...

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Article publié il y a 1 semaine

Incroyable, mais vrai: son menu de midi n’a pas augmenté d’un poil depuis sa reprise de ce tranquille bistrot proche de la mairie du XIVe. Devenu star télé pour « Top Chef » et M6, Ghislaine Arabian continue de nourrir chez elle, de délicate façon, pour 25 € en tout compris, les passionnés venus de loin comme les gens du quartier. Et ceux qui ignorent le talent de cet ex 2 étoiles de Lille (le Restaurant) et des Champs-Elysées (Ledoyen) devraient la revisiter dare dare. Vrai: ce qu’elle propose au déjeuner offre un joli condensé un brin ménager de sa manière,...

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Article publié il y a 1 semaine

Nicoletta Saliu, que l’on connut jadis quand elle tenait « Il Sardo » avec son frère Giambastista, est devenue avec sincérité et gaîté « la » mère sarde de Paris. Sa gaie demeure dans les tons jaunes avec ses photos en noir blanc, jolis miroirs et belle ambiance a du chic. Son mari et son fiston Emanuele Bartolomucci animent le service avec doigté, proposant des vins de toute la Botte, de Toscane, d’Ombrie, de Sardaigne, comme de Sicile.

Un santadi, un argiolas ou un regaleali de la famille Tasca d’Almerita arrosent les jolis mets pleins de soleil ici délivrés. Mille-feuille d’aubergine à la tomate,...

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Article publié il y a 1 semaine