64 restaurants en Belgique

Stefaan Couttenye a fait de son auberge typique sur la grand place de ce bourg belge et frontalier le temple de la cuisine à bière. On goûte ici les produits des deux brasseries locales (St Bernardus et Hommelbier) accordées avec ardeur aux mets d’ici.

Terrine de foie et salade d’endives à la vinaigrette d’orange et bière banche, carpaccio de cabilaud,langoustine et filet  de solette à la Gueuze, avec ses tranchettes de betterave et concombre, faisan à la brabançonne à l’Hommelbier, jambonneau à la triple ou perdreau à la bière rouge-brune chantent la gloire des produits locaux.

Simon, le fils de Stefaan,...

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Article publié il y a 6 mois

Le bonheur? Il se trouve à 30 mn de Lille, par l’autoroute vers Dunkerque, sortie Bailleul. Puis le GPS vous mène par une route dans la campagne à travers champs. On a traversé la frontière sans même s’en rendre compte. Seuls les panneaux de signalisation ont changé, indiquant que le pays n’est plus le même. Verdoyant, montueux quoiqu’à peine, voilà un « plat pays » flamand, celui du Westhoek, ce coin de l’Ouest à redécouvrir. Le but du voyage, si court, mais si dépaysant: la découverte de Kobe Desramaults, 32 ans, beau gosse, filiforme, barbiche à la d’Artagnan, que la rumeur...

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Article publié il y a 6 mois

Entre Liège, Namur et Mons, son nom se repasse comme un talisman. Il est la figure de proue de la cuisine de Wallonie, plus qu’un leader: une locomotive pour les jeunes qui montent. Né en Corée, adopté par une famille de Beauraing, élevé à Namur, Sang-Hoon Degeimbre aurait pu être pharmacien. Il est devenu sommelier, notamment à la Truffe Noire bruxelloise. Mais s’est mis à la cuisine simplement par passion, mais avec un naturel confondant.

Depuis, une décennie, glanant une, puis deux étoiles, il est devenu « la » référence de la cuisine créative de la région. Il était installé en bordure...

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Article publié il y a 6 mois

A 5 km de Mons, cet ancien corps de ferme du XVIIIe a été revu en auberge de charme. La salle intérieure est claire avec sa grande baie vitrée ouverte sur un patio. Fauteuils et banquettes en cuirs et bois donnent du chic au lieu. Les tables sont mises et espacées. On vient là rêver à la mer, sous la houlette de Benoît Heusy. Ce bon chef, quasi autodidacte, passé tout de même chez Filip Bogaert qui eut deux étoiles à Courtrai, cuisine le poisson extra frais et les meilleurs coquillages avec doigté.

Le programme ici même? La saint jacques...

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Article publié il y a 6 mois

Les panneaux extérieurs sont franchement tape à l’œil, les tarifs à la carte y vont fort. Mais l’intérieur est chaleureux, mélangeant briques, cheminées dans le goût XIXe et tons taupe. Les menus sont pondérés et la cuisine de Serge Mautret vaut l’étape et la dégustation. Ce Poitevin, qui travailla avec Gagnaire et Mattagne, connaît la musique. Tourteau, caviar, avocat et gelée de pomme verte, bouillon d’oignon doux des Cévennes aux saint-jacques, truffes d’automne et crosnes, lieu jaune avec sa hollandaise au gingembre, poitrine de pigeon rôti à l’estragon et porcelet d’Auvergne – le carré poché et rôti avec crème...

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Article publié il y a 6 mois

C’est la table du moment, récente, drôle, centrale, créée et animée par Albano Caico, tatouages sur les bras à la Jancou, ex professeur de français, qui gère les restaurant du MAC’S, musée des arts contemporains à Mons, et passionné de cuisine autant que de rencontres. La déco est moderne, avec son mobilier high tech. Le premier étage a vue sur les maisons de briques vis à vis. L’ambiance est drôle, vive, complice.

En cuisine, Pierre Kaisin, qui a passé notamment trois ans à la Villa Lorraine, mitonne des mets d’inspiration spontanée sur des bases classiques revues avec fantaisie et légèreté....

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Article publié il y a 6 mois

C’est « la » belle table de Mons, à la fois douce, sereine, méconnue,, dans son cadre un peu étriqué sur deux étages, près de la grand place, avec sa lumière patibulaire le soir, mais la cuisine séveuse et sérieuse de Pierre-Yves Gosse, passé jadis à la Maison du Boeuf et chez Bruneau à Bruxelles, qui travaille sobrement de beaux produits et leur faisant rendre le son juste. Céline accueille avec gentillesse, conseille avec pertinence, vante les jolis vins d’une carte abondante: pouilly fumé cuvée silex de Dagueneau, impériale côte rôtie de Jamet. On ajoute les menus qui suivent l’air du...

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Article publié il y a 6 mois

Luc Broutard, natif de Bavay dans le Nord, installé à Mons depuis une petite décennie, a créé avec succès une brasserie chic, un brin carnassière, où il promeut les viandes d’Olivier Metzger et les beaux légumes des environs. Si la carte est coûteuse, les produits ne souffrent guère de discussion et les préparations sont impeccables.

Le bonne affaire ici même : le menu à 35 € qui vaut à la demeure son bib gourmand très justifié. Croustillant de tête de veau et foie gras de canard landais sauce gribiche, terrine de lièvre et julienne de betterave, plus pruneaux d’Agen et confiture...

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Article publié il y a 6 mois

C’est le neuf chef dans le dans vent du pays de Condruz avec son auberge d’aspect traditionnel (ce fut jadis une bergerie), mais qui a fait sa révolution intérieure sur le mode zen, sa mise de table à la japonaise, son espace ouvert, sa cuisine comme au théâtre. Christophe Pauly, revenu au pays, après ses classes chez Troisgros, joue l’air du temps avec aisance, sans négliger de remettre à la mode les recettes d’antan à sa façon. Vitello tonnato façon tartare et maquereau version hareng pommes à l’huile séduisent en liminaire. Puis s’égrènent saint-jacques de Dieppe et anguillle au...

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Article publié il y a 6 mois

Arabelle Meirlaen est née à Huy, a fait l’école hôtelière à Libramont, travaillait en salle, s’est mis bravement en cuisine, a gagné son étoile dans sa ville natale, pile sur la grand-place où elle mitonne une cuisine d’inspiration au fil des jours dite « intuitive ». Elle s’apprête à déménager à Marchin dans une demeure bourgeoise avec jardin où elle sera davantage à son âge. Pour heure, c’est dans le décor tout simple de « Li Cwerneu » (le crieur ou encore le sonneur de corne en patois wallon) qu’on peut goûter le boulgour à l’orange avec son chutney de carottes, le rouleau de...

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Article publié il y a 6 mois

Il a travaillé en Suisse avec Denis Martin, à Bruxelles avec Yves Mattagne, au Scholteshof d’Hasselt avec Roger Souveyrens. Depuis huit ans, il est chez lui, face à la Meuse, dans un ancien relais de poste de la Sabena devenu une halte élégante et chaleureuse. Frédéric Salpetier, ardennais de Libramont, est l’étoilé tranquille de sa ville. Il joue le classique avec légèreté, la saison en finesse, taquine la mer – avec des poissons en direct de Bretagne – comme le gibier, que lui livre son copain Marc Demoulin, avec doigté, délicatesse.

Pressé de foie de canard et de pigeon d’Anjou...

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Article publié il y a 6 mois

Ramon Rodriguez et Sébastien Cassart ont fait de cette table contemporaine un temple du tapas gourmand sur le mode ibérique. Ramon accueille et fait la salle, tandis que Sébastien, qui a travaillé au Sea Grill à Bruxelles, chez Couvert Couvert à Louvain, à l’Eau Vive à Profondeville et à l’Héliport à Liège – que des tables étoilées ! connaît la musique et cuisine avec élégance, fraîcheur et netteté. Huitre tiède, chou pointu et lard de Colonnata, raifort et mayonnaise de chou rouge, topinambours et foie gras de canard à la plancha, truffe d’automne et artichaut barigoule, picana de bœuf de...

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Article publié il y a 6 mois

Elle est très belge, l’Italie selon Thierry Bedeur. Ce Liégeois qui a appris la cuisine à Gand et dont l‘épouse est native de Basilicate, pratique le menu imposé de manière fine, vive et légère. Ce soir, le saumon mariné avec sa salade de navets et carottes aux agrumes, les exquis carasarecce – ces pâtes torsadées – cuisinées aux légumes de saison (betteraves jaunes et rouges, côtes de blettes, oignons rouges) et parmesan, la poitrine de volaille de Vendée, tendre et ferme à la fois comme de la Bresse, farcie à l’endive, avec sa réduction de vin rouge ou encore...

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Article publié il y a 6 mois

C’est nouveau lieu « in » dont tout Gand parle. Branché? On peut le dire. Il s’agit d’une ancienne centrale électrique revu en loft ouvert avec son laboratoire de cuisine sous verre, son mobilier confortable, fonctionnel, simple, high tech, ses 70 couverts du midi qui se réduisent à 45 le soir, avec des tables nappées, une ambiance plus sélect, plus les idées nouvelles vague de Olly Ceulenaere.

Ce jeune homme de 32 ans, natif d’Ypres, formé, entre autres, dans quelques tables de grand renom, comme la Maison Troisgros à Roanne (deux ans), Hof Van Cleeve à Kruishoutem, le trois étoiles de Peter...

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Article publié il y a 1 an

Jan Van den Bon, qui a travaillé chez Wynants à Bruxelles, Alain Dutournier au Trou Gascon, Loiseau à Saulieu, est devenu le classique sage de sa ville, étoilé depuis quinze ans. Sa petite maison date du XIXe, la salle en jaune et bleu avec ses chaises néo-Louis XVIe a le charme d’autrefois, le service est civil, l’accueil charmant, le jardin est bucolique. Bref, on est vite ici chez soi.

Les écrevisses sautées au cerfeuil tubéreux avec son jus de cuisson corsé et sa crème au cresson, le ragoût d’anguille à la vapeur de sauge, son beurre d’herbes, sa mousseline d’oseille,...

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Article publié il y a 1 an

Pas de doute : c’est bien là où il faut être, chez Kobe Desramauts, le sorcier des bois d’In de Wulf à Dranouter, qui a créé cette annexe sympa, drivée par sa sœur Eef en salle et administrée, côté fourneaux, par son jeune disciple Matthias Speybrouck. Ce dernier se débrouille comme un chef pour raconter, à sa manière agile, la cuisine du temps présent.

Deux menus – en 3 ou 4 propositions – content les idées du temps. Le lieu jaune avec son risotto à l’orge perlée et son jus de crustacés, la betterave au fromage de chèvre d’Uxem et estragon,...

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Article publié il y a 1 an

Il est hollandais, s’appelle Michiel Slot, a été formé dans les belles tables de l’alliance néerléandaise du nord des Pays Bas, officie au Lof (le compliment en flamand), qui est le pendant gourmand du neuf et luxueux hôtel Reylof, sis dans une ancienne demeure aristocratique de Gand. La décoration est moderne, volontiers flashy avec ses banquettes colorées, son bar transparent. La cuisine visible depuis l’entrée prodigue des mets mi-classiques, mi dans le vent de l’époque, mais qui ne perdent pas de vue les racines d’ici.

Le filet américain au céleri blanchi avec betteraves et cornichons, les gambas mariés au boudin...

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Article publié il y a 1 an

Un entrepôt du XIIIe siècle, la vue sur l’eau et, juste en face, sur le quai du Kornlei, les vieilles pierres, le cadre moderne (visitez les toilettes du 2e étage!) et un service plein d’envolée : nous sommes là chez Antoine Pinto qui possède notamment le Pakhuis, Dockscafé à Anvers, sans omettre la Quincaillerie et le Belga Queen bruxellois. Défendre le produit belge et la gourmande Belgique avec l’ardeur d’un néophyte, originaire du Portugal, en restaurant de contemporaine façon de beaux cadres anciens  : tel est le propos passionnant de ce décorateur souvent inspiré (l’Alcantara Café à Lisbonne, c’est lui,...

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Article publié il y a 1 an

Sel Gris? C’est la demeure du jeune Frederik Deceunink. Ce trentenaire passé au Karmeliet à Bruges, chez Georges Blanc à Vonnas et au Jardin Tropical à Knokke, s’est installé au rez de chaussée d’une demeure moderne face à la digue de Duinbergen. Il joue là le mets du jour, la fantaisie du moment, le classique redéfini, l’assiette géométriquement circonscrite, comme la pratique le trois étoiles hollandais si proche, Sergio Herman, d’Oude Sluis, qui a eu tant d’influence sur la jeune garde belge qui montre les crocs.

Au Sel Gris, il y a le service de salle qui raconte les jolis...

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Article publié il y a 1 an

« Cuines » en catalan, c’est la cuisine. C’est à cette enseigne que deux jeunes chefs belges ont créé la belle table toute neuve de la côte belge du moment. Cuines 33, c’est l’alliance de Frederik Boussy et Ewin Menue, l’un formé au Jongkman à Bruges, l’autre au Oude Sluis de Sergio Herman à Suis en Hollande, mais aussi au Comerc 24 à Barcelone. Relayé par Fleur Boussy, la soeur de Frederik en salle, il conte une cuisine juste de ton, légère d’esprit et d’allure, qui, si elle emprunte la forme des tapas à l’Espagne, n’oublie pas d’être belge de racines.

Le...

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Article publié il y a 1 an