44 restaurants en Suisse

Un brunch chez Bocuse le dimanche? Facile à Genève. Il suffit de découvrir la brasserie mise en place il y a deux ans au rez de chaussée du Mandarin Oriental, ex hôtel du Rhône. Le lieu a le chic relax, le service en français est complice, le chef allemand Robert Meyer, qui relaye celui en titre Robert Furgerot, sur une partition millimétrée. Buffet d’entrées, de poissons crus façon sushis, de crudités variées assurent. Comme les plats qui font plaisir sans manière.

Eglefin meunière à la fondue de poireaux, oeuf poché hollandaise façon Benedict et roesti (on est en Suisse!), carré...

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Article publié il y a 4 mois

C’est la belle table cachée du Président Wilson: un QG subtil de la cuisine libanaise sous toutes ses formes. Aux commandes, le chef Elias Azar qui connaît la musique et pratique l’art du mezzé avec science. Moutabal d’aubergine, manakich, cigare à la viande ou au fromage, houmous avec crème de sésame ou en version pimentée, taboulé, feuilles de vigne, labné, chankliche (fromage de brebis, thym et concassée d’oignons, tomate, persil, huile d’olive) ou encore salade fatouche, kebbe, kafta naye sont fort bien mis.

On ajoute le registre des jolis poissons frais (rouget grillé ou frit au citron), le chich taouk,...

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Article publié il y a 4 mois

Chic et beau: c’est la Réserve relookée par Garcia, façon hôtel Costes des bords du Léman. Le lieu appartient à Michel Reybier qui fut le roi du saucisson lyonnais et possède aujourd’hui, entre autres, Cos d’Estournel. Le voyage – 6 km depuis le centre de Genève – mérite d’être accompli pour le plaisir de découvrir « the » chinois de a métropole romande.

Les menus dits Opale, Emeraude, Rubis ou Diamant, permettent de faire le tour de la question. Le service est délicat, complice autant qu’explicatif et le chef Siew Wai Yin dit Kenny, natif de Singapour, mais d’origine chinoise, connaît son...

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Article publié il y a 4 mois

Un café de carte postale, dans une ancienne pizzeria de village, qui fut aussi un café en 1900: nous voilà dans une maison estampillée Chevrier, même si le maestro du domaine de Châteauvieux a mis le lieu en gérance. Alain Gaudin, qui fut son homme de confiance en salle, après œuvré chez Marc Veyrat à l’Eridan, fait la salle avec ardeur, tandis que le Tessinois Stefano Maggini cuisine à la française avec dextérité.

Bref, le lieu a du chic, du charme, de la patte du caractère, avec son dallage en couleur façon mosaïques provençales, ses tables joliment mises, son service...

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Article publié il y a 4 mois

Il trône sur les hauts de Genève, dans la vaste commune viticole de Satigny. Le domaine de Châteauvieux, c’est à la fois sa grande table, sa cave, son épicerie, son bastion, sur lequel il peut régner à l’entour. Philippe Chevrier possède des tables à Carouge (les Négociants) ou à Peney Dessous (le Café de Péney), s’apprête à ouvrir, « quelque chose de grand », à Genève même. Mais il n’oublie d’être chez lui. Vrai chef, suisse authentique, élève de Louis Outhier à la Napoule et Frédy Girardet à Crissier, il a su affirmer sa marque, son style, ses valeurs, depuis deux décennies.

Ce...

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Article publié il y a 4 mois

Une brasserie tendance, jeune, vive, branchée, entre palaces (le Mandarin Oriental est de l’autre côté du fleuve) et boutiques chics, avec sa programmation musicale jazzy, son vaste espace, sa gaîté, sa gourmandise soignée: voilà ce qu’on découvre dans ce qui fut jadis une ancienne halle, puis un restaurant anodin. On boit à toute heure, devise, se rencontre. Mais les nourritures, tarifées sans excès (pour Genève) ne sont pas maladroites.

Mesclun de salade, poireaux vinaigrette et feuilles de rampon, sandre au beurre nantais, tartare de boeuf, foie gras au porto, velouté de cardons ou swiss cheese brger au vacherin AOC servi...

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Article publié il y a 4 mois

C’est l’événement gourmand du moment à Genève: la venue de Michel Roth, MOF, Bocuse d’Or, chef en stand-by du Ritz parisien (la maison de la place Vendôme a annoncé deux ans de travaux) au Bayview, la table gastronomique du Président Wilson. Au reste, le natif de Sarreguemines, originaire de Hambach (Moselle), qui est le conseiller expert et le chef emblématique de la région lorraine, ne se contente pas de livrer ses conseils à la première table de ce vaste blockhaus années 1960 face au lac, revu contemporain: il gère aussi les diverses tables d’ici, le libanais Arabesque, comme le...

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Article publié il y a 4 mois

C’est une auberge du temps passé, peu à peu mise au goût du jour, avec ses salles variées, entre bistrot façon « pinte » à la vaudoise, plus cosy, plus chic encore à l’étage, sa cuisine de saison et de raison, de la mer et de la terre, de la rôtissoire avec ses idées au fil du temps et du marché. En cuisine, le sage Thierry Bréhonnet, natif de Quimper et originaire de la pointe du Raz, a pris la succession de l’Alsacien Patrick Zimmermann. Il joue avec doigté les entrées fraîches et légères, le carpaccio d’agneau à l’huile de gingembre...

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Article publié il y a 9 mois

On a connu David Tarnowski jadis à l’Avenue à Nice. C’était au temps où ce natif de Vaulx-en-Velin, ancien du Louis XV/Alain Ducasse, du Martinez, du Juana et du Négresco, qui travailla avec Alain Llorca, jouait les cuisiniers savoureux et modernes dans un lieu tendance, genre lounge. Rallié à la Suisse et au Léman, côté Montreux Palace, étoilé au Jaan, David, a gardé son macaron, devenant le bon cuisinier sûr des hauts de Chardonne, pile au dessus de Vevey et à fleur de Léman.

Sa terrasse est un bonheur aux beaux jours. Sa salle double joue la clarté paisible, les...

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Article publié il y a 9 mois

Le lieu existe depuis 1780. Ce fut un entrepôt de vin. La décoration date de 1900 avec un brin de 1950. Il y a le comptoir pour les parlotes du jour, les tables pour les grignotages de terroir et de saison, les vins choisis de tout le pays vaudois ou valaisan, les idées de cuisine du moment, les sourires des clients habitués, les mines ébaubies des touristes qui découvrent vieilles pierres, terrasses, vitraux. La Pinte Besson? Un lieu. A Lyon, on appellerait ça un bouchon.

C’est encore un chef d’oeuvre en péril, avec sa cuisine nette et ses toilettes proprettes...

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Article publié il y a 9 mois

Ici, Lausanne aux champs : bois de Jorat, route du Chalet des enfants. Cette grande ferme, où, jadis, Coco Chanel venait boire son bol de lait et manger son flan, s’est modernisée sans perdre sa belle nature rustique. On vient là, face aux près où paissent les vaches, goûter la salade de lentilles au saucisson vaudois ou celle de poulet poêlé à  l’absinthe, la soupe des « brigands » aux pois jaunes, légumes et lard, comme la salade au fromage mi-chèvre de Forel avec miel et graines de courge.

C’est simple comme bonjour, bête comme chou, parfait pour un déjeuner de soleil...

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Article publié il y a 9 mois

Elle est présente depuis trois ans à Lausanne, a gagné deux étoiles d’un seul coup au Michelin Suisse, court sur les trois, avec une équipe jeune et pleine d’entrain, à 80 % française. Bref, on pourrait résumer l’aventure d’Anne-Sophie Pic en Romandie avec quelques chiffres. La voilà présente dans un coin moderne, cosy dans les tons grisés, avec sa vue sur le Léman, au coeur de cet hôtel de 1861, agrandi en 1906 et mis au goût du jour sans cesse depuis. C’est à la fois d’hier et d’aujourd’hui, classieux et savoureux.

Les metteurs en scène du lieu sont purement...

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Article publié il y a 9 mois

Le lac est là, même si travaux ou grillages le font un brin oublier. Le service virevolte. La clientèle est chic. La cuisine aussi. Nous sommes là dans la brasserie de l’hôtel Beau Rivage qui est « le » palace de Lausanne, côté port et Ouchy. Il y a de l’élégance dans l’air, et du sérieux à l’oeuvre. Plus le professionnalisme de rigueur.

Le menu « ‘affaires » de ce midi propose le mesclun de chèvre au poivre long et artichauts marinés, le pavé de saumon grillé aux petits légumes, avant le vacherin glacé pistache-abricots. Il y a encore les propositions de saison, comme...

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Article publié il y a 9 mois

Frédy Girardet, premier génie reconnu de la cuisine suisse, vif, créateur, malicieux, inspiré, donna sa première gloire au lieu. Philippe Rochat, son sage et lumineux disciple, continua avec brio. Benoît Violier reprend le flambeau, donne désormais son nom à la demeure, poursuit la voie empruntée ici avant lui: celle du produit d’exception, traité au mieux de sa forme, de sa fraîcheur, de sa qualité et de sa vérité. Nous sommes là à Crissier, dans la banlieue de Lausanne, dans ce qui fut l’hôtel de ville d’une commune jadis campagnarde. Les « zones d’activité » ont proliféré depuis trente ans. Mais la...

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Article publié il y a 9 mois

C’est une table pour un diner d’adieu au Crans des hauteurs, le lieu parfait d’une agape familale ou d’un rendez-vous de copains, gourmand et sans chichi. Bref, un chalet de carte postale, avec sa façade croquignolette, ses inscriptions en patois, son intérieur cosy, ses étages, sa terrasse, ses recoins, sa déco tout de bois clair avec ses tissus en carreaux rouges, son service souriant, alerte, plus gentil que pro, plus souriant que vraiment compétent, sans omettre les spécialités régionales portées ici avec gentillesse, modestie et une certaine efficacité.

Fondue moitié-moitié (moitié gruyère, moitié Appenzell), avec cèpes (on dit ici bolets),...

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Article publié il y a 9 mois

C’est le secret le mieux gardé des parages de Sierre: une grotte vraie de vraie, creusée dans le rocher d’ardoise face au petit lac de Géronde, son intérieur façon bistrot, son équipe italienne sous la houlette du malicieux Ciro Vitiello, Napolitain réservé, ce qui n’est point si courant, qui dirige la salle et la maison avec humeur.

Ciro sert les vins – notamment ceux du copain Gérald Clavien, le vigneron rebelle de Miège, à qui je dois la découverte de l’endroit, avec jovialité, conseille avec sagacité, sillonne les tables – nombreuses – avec doigté. On boit l’humagne blanc, le sauvignon...

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Article publié il y a 9 mois

C’est la « petite » table du Pas de l’Ours. Pas vraiment un bistrot, comme son nom semble l’indiquer, mais  un lieu cosy et boisé qui joue l’annexe bonhomme, servant, dans un cadre rustique et chic, des idées méditerranéennes pleines de fantaisie, quoique sans chichi inutile. La carte a de l’idée, du coeur et de l’esprit. Il y a les mets qui reviennent, ceux du jour en suggestions, les plats généreux et solides, les poissons dans l’esprit de la Provence, les mets ménagers avec malice.

Des exemples? Les tomates farcies à l’antiboise aux gambas avec sa salade façon niçoise, la boule de...

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Article publié il y a 9 mois

Marie-Astrid et Pierre-Joseph Crettaz tiennent avec ferveur ce bon vieux chalet valaisan créé en 1972 qui a su garder le cachet d’avant. Les vieux habitués de la station, Alain Delon et Roger Moore en tête, adorent prendre ici leurs aises dans la décontraction. Fondue aux bolets, raclette au feu de bois, omelette aux fines herbes, truite du vivier au bleu, meunière ou en papillote, paillard de veau grillé ou escalope cordon bleu (dans le noix de veau) avec fromage et jambon jouent le classique sans la frime.

En dessert, les griottes au kirsch macérées maison, la mousse au chocolat à...

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Article publié il y a 9 mois

C’est un lieu un peu secret du coeur de Crans auquel on accède par un passage. Le cadre est années 1950. Il était démodé. Voilà qu’il devient carrément vintage avec son comptoir pour les causeries du jour, l’apéro, les dînettes vite fait, ses chromatismes joyeux en jaune et mauve. Il y a aussi la terrasse où l’on peut prendre le frais en lisant son journal. On prend son temps. On fait confiance à Paul Da Silva-Clivaz, natif du Portugal, élevé en France, devenu Suisse depuis une décennie, passé au Crillon et au Martinez, et à Crans, au Golf, au...

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Article publié il y a 9 mois

Une table d’habitués? Il y a de ça. Dominique Clivaz, qui a donné son prénom à cette table néo-italienne du cœur de Crans, n’est pas souvent là pour veiller sur sa tenue. Dommage! Même si le cadre de bois clair, avec ses baies vitrées, a son charme fait de légèreté diaphane. Le service et la cuisine sont partiellement napolitains, quoiqu’il n’y a guère de miracle à attendre du carpaccio de loup aux baies roses (!) avec sa sauce « citronnette » qui dégorge un peu trop d’huile d’olive, ni des hamburgers tomatés (!) aux tagliatelles, ni  des filets d’agneau grillés, roulés...

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Article publié il y a 9 mois