Carole et Jean-Yves Leroux © GP

Est-ce le meilleur rapport qualité prix de France ? La maison la plus modeste, la moins médiatique, la plus isolée ? Nous sommes à l’Auberge de l’Ecluse 16 d’Altwiller, mais non dans le village. Il y a le bord d’un canal, une demeure de briques, son appendice moderne. On sort de l’autoroute à Sarre-Union, on glisse à gauche juste après Harskirchen. Des panneaux indiquent – mal -  Mittersheim et cet ancien relais de cheval à fleur de canal des Houillères. Nous sommes au coeur de cette partie de l’Alsace que l’on nomme Bossue ou encore tordue (« krumme » en dialecte). C’est une sorte de Normandie de la région, avec ses vergers et ses champs gras, qui flirtent avec la Moselle toute voisine.

Cul de lapin © GP

Les Leroux sont là depuis 2002. Carole, qui sourit avec l’évidence du naturel, est native de Drulingen à quelques pas de là. Jean-Yves, breton du Morbihan, mais né en lisière de la Roche-Bernard et de la Loire-Atlantique, a travaillé chez  Hubert Maetz à Rosheim, après ses classes au Grand Hôtel de Dinard et au Castel Marie-Louise, l’étoilé de la Baule. Il déborde d’idées pour rendre hommage à sa région d’adoption, jouant la fraîcheur et le naturel, mixant les racines et le produit frais, mariant la tradition et la légèreté. Il invente sans compter, au gré de menus donnés, qui n’augmentent que d’un euros tous les 3 ou 4 ans. Ne se hausse pas du col. Ne fait guère parler de lui, sinon par sa sagesse, la variété de ses menus et ses idées en mouvement.

Fine feuille de truite de Sparsbach © GP

Ces temps-ci, au gré du menu-carte à 28 €, il offrait, c’est le cas de le dire, le fondant de cul de lapin avec son beignet de courgettes et d’herbes façon cromesquis, plus un frais coulis de poivrons et de tomates. Ou la fine feuille de la truite saumonée de l’étang de Sparsbach avec sa petite tartine de légumes et pesto. Ensuite ? L’omble chevalier des Vosges du Nord, avec sa royale de basilic, son coulis de langoustine ou la bolognaise de chevreuil avec son filet cuit bien rouge, juste snacké, parmesan et origan, plus des macaroni Zitone al dente.

Omble chevalier © GP

L’enfance de l’art ? Un peu mieux que ça. On ne fait l’impasse sur les desserts, d’autant que le vacherin abricot pêche de l’été 2001 avec sa meringue extra fine et sa chantilly végétale à la verveine. Ou la tarte sablée aux myrtilles avec sa confiture de lait et son crémeux au citron sont la légèreté même. D’ailleurs tout ce que sert cet homme de l’extrême Ouest marié au grand Est joue la fraîcheur sudiste, la finesse sans faille, la justesse des cuissons et la précision des goûts. Il y a de l’alchimiste et du ciseleur zélé derrière ce technicien timide. Du philanthrope aussi.

Bolognaise de chevreuil © GP

Ce midi, pour 18 €, on servait une terrine de chevreuil de la chasse locale dans la forêt de Bonne Fontaine et des pickles de cerises, du fondant de veau avec son espuma de pommes de terre, plus un crumble de prunes dites Saint-François avec une glace vanille. Une bonne action. Un détail : les glaces exquises viennent d’une ferme voisine Bust, qui use du lait local et des fruits de leur verger. C’est ce qu’on nomme une cuisine « locavore ». Autant dire que les Leroux sont à la mode, même s’ils ne le savent pas.

Tarte aux myrtilles © GP

Il y a aussi un menu surprise de 4 plats à 44 €, un autre dédié aux plantes et fleurs, dédié au copain/maestro Hubert Maetz, mélangeant queues de langoustines au saumon mariné au lierre terreste, cromesquis de foie gras et légumes, fondant de veau, fumet de girolles aux bourgeons de sapin ou encore un gaspacho de pêche et amandes aux churros à la reine des près, tarifé, lui, 39 €. Bref, de quoi se faire plaisir sans se ruiner. D’autant que la carte des vins est riche de belles trouvailles, comme ce pinot noir de Loew à Westhoffen à 18 € à demi, pleine de finesse et de fruit, qui permet de reprendre la route après une halte dans ce lieu presque secret. Un no man’s land, c’est là, où les réseaux téléphoniques sont aux abonnés absents…

Vacherin glacé 2011 © GP