Maxime et Romain Tischenko © GP

Ils sont tout jeunes, n’ont pas, à eux deux, l’âge d’Alain Ducasse. Ont travaillé l’un, Maxime, l’homme de salle, chez Inaki Aizpitarte du Châteaubriant, l’autre, Romain, le chef, chez William Ledeuil au Kitchen Gallery. Bref, les frères Tischenko connaissent la musique moderne, en jouent avec habileté, bossent avec assiduité. Romain, en sus, a gagné le Top Chef 2010 et possède un bien joli coup de patte. Les menus sont peu chers, du moins le midi, les notations sybillines, alignant les ingrédients variés semés selon le marché, les recettes paraissent parfois improvisées. Et le lieu, genre bistroquet bricolé sur une insolite place champêtre, a le charme buissonnier du vieux Paris retrouvé.

Raviolis de bar, citron, coriandre © GP

Panais, Parisien, Céleri, Crevette © GP

Et ça marche. Ce midi, c’était vite plein, le rez de chaussée, et le sous sol avec ses deux grandes tables en bois clair, pour le ravioli de bar (al dente), citron, coriandre ou les panais, champignons de Paris (dits ici « Parisien »), céleri, crevettes, côté hors d’oeuvre. En guise de plat, on avait le choix entre l’échine de porc, cuite rosée, comme chez Inaki, avec betteraves et choux de Bruxelles (dits, malignement, « bruxellois ») ou encore la moruette avec kumquats, choux fleur et poutargue (pas très prononcé le goût de cette dernière).

Moruette, choux-fleur, poutargue © GP

En dessert, c’était poire avec réglisse (une quenelle de glace très « zan » et délicieuse), plus verveine, farine genre crumble, ou encore chocolat et piquillos. Et côté vin au verre, un gamay de Touraine signé Puzelat, très nature, faisait parfaitement l’affaire. Les tarifs du midi sont angéliques avec 24 € pour les trois propositions ou 21 € sans dessert. Le soir, le menu dégustation de sept plats se monte à 44 €. On proposait de l’anguille au tarama, le bouillon de Pata Negra, le céviche au daikon, la daurade avec les accompagnements de la moruette du midi, plus la pluma ibérique avec oignons rouges et panais. Et les mêmes desserts qu’au déjeuner (sauf que la pomme remplace la poire).

Poire, réglisse, verveine © GP

Bref, il y a un bistrot expérimental sur une placette tendance au coeur du nouveau 10e, assez mode et charmeur, qui ressemble comme un frère populaire au Marais (et à la place du Marché Ste Catherine) il y a quarante ans. On peut miser sans risque quelques piécettes d’avenir sur les frères Tischenko.

Ambiance au Galopin © GP