31 restaurants dans le 15ème arrondissement de Paris

Jacky Lansonneur, qui tient avec bonhommie cette ancienne épicerie 1900 revue en bistrot de copains, est l’aubergiste tel qu’on le rêve : drôle, vif, malicieux, comédien. Il vous propose avec entrain le vin au verre du jour (un pinot gris de Zusslin), comme un (méconnu) Grès de Montpellier du domaine la Triballe la Capitelle qui éclate en bouche comme du velours, sans omettre un imparable crozes de Combier. La cuisine a pris de l’envolée avec la venue du jeune Louis Druesne, passé notamment chez JF Rouquette au Park Hyatt Vendôme.

Le lieu est accroche-cœur, avec ses casiers, ses enseignes à thème...

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Article publié il y a 1 semaine

Julien Duboué, landais de Peyrehorade, avait créé, sur le thème du souper (« Afaria » en basque) un bistrot new look avec sa table d’hôte et son comptoir à l’entrée, ses ardoises, miroirs, banquettes, tables en bois, vins délurés. Depuis quelques mois, on ne l’y voyait  plus guère et se cantonnait à sa seconde adresse, celle du 5e, « comme dans les Landes, mais à Paris », plus un programme, qu’une enseigne! Voilà qu’il vient de céder son affaire à ses deux dames de confiance, Ludivine Merlin, la « chèffe » désormais, qui travailla avec lui au V avec Philippe Legendre et au Drouant avec ...

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Article publié il y a 3 mois

Voilà un de ces bistrots franchouillards que le monde entier nous envie. Il y a le cadre 1900/1920, sans retouche, avec comptoir d’entrée où on peut boire l’apéro, service débonnaire – et prompt! -, accueil rieur, vins de soif, ardoise alléchante, plus public dans le coup et dans le vent. Chacun semble s’être donné le mot pour cligner de l’oeil devant les propositions du moment édictées par un garçon rieur, qu’on connut jadis à la Cantine des Gourmets de Micheline Coat. Il y a aussi les bons mots de Patrice Tellier en salle, qui joue avec des ballons, in...

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Article publié il y a 4 mois

J’y étais allé au tout début de sa neuve aventure. J’y suis retourné juste pour le plaisir d’un retour à Paris – pile entre deux voyages. Le lieu, qui permet de lorgner le Sacré Coeur et la Tour Eiffel (« qui s’endort debout comme les chevaux », disait Paul Morand qui résidait à ses pieds et possédait son âge) vaut assurément la découverte et la revoyure. Certes, les meilleures places face à la vitre, qui ont vue sur tout Paris, justifiant l’enseigne, semblent être gardées pour des invités de dernière heure – et qui ne viendront pas. Même si, avec un...

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Article publié il y a 10 mois

C’est une épicerie italienne sympathique avec sa trattoria, ses plats simples, ses tables en bois. On se régale là, au gré de l’ardoise du jour, de pâtes bien cuites et de produits de qualité. Baptisée selon le prénom du patron, la maison n’a guère de prétention gourmande même si elle vend d’assez jolis produits et vins de partout. D’Italie (joli Cantico dei Cantici, primitivo des Pouilles), mais aussi de Corse et de Provence. Je dois d’ailleurs à François Sack du Clos Ste Magdeleine à Cassis la découverte du lieu.

Au programme du jour: burrata, carpaccio servis avec ses spaghetti à...

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Article publié il y a 1 an

Le lieu eut son heure de gloire dans les années 1970/80 du temps Christiane et Michel Massia qui furent les ambassadeurs royaux de la cuisine landaise à Paris. Il est demeuré dans son jus. Même si les tables en bois n’ont plus de nappes blanches et si les prix ont (nettement) baissé. Jouant les formules pas chères et la « complète » à 33 €, malgré quelques suppléments, Francis Lévêque, formé chez Lorain à Joigny et Vigato au temps d’Apicius, joue avec aise dans la catégorie du rapport qualité/prix.`

L’ambiance est adorable, relax, sympa, le cadre, avec ses céramiques au sol, ses boiseries,...

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Article publié il y a 1 an

On les a connus rue du Cherche Midi, à l’enseigne de Bistrot & Terroir. Les voilà vraiment chez eux, dans un cadre ringardo/kitsch de bistrot de quartier revu cosy et chaleureux, avec son comptoir, ses banquettes, ses recoins, sa grande table d’hôte à l’entrée. C’est sympa, drôle et on vite chez soi. Comme on est chez eux, Patrick et Bambina Barthélémy.

Lui anime la salle avec coeur, propose le bon frichti du jour, annonce la cassolette de fruits de mer, la tête de veau (« qui vous ira bien au teint par temps froid »), la tarte à la rhubarbe ou ce...

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Article publié il y a 1 an

Olivier Amestoy, basque de St Jean Pied de Port, qui a travaillé à Londres et en Australie, après avoir été formé chez Jenny Jacquet et aux Anges, au temps de François Benoist, vient d’ouvrir sa première affaire, dédiée au pays de ses racines. Le cadre, signé Mounia, dans les tons bleus et beiges, ne manque pas de gaité, le service a le sourire, les formules sont bienvenues, jouent les bons coûts.

La carte flirte avec l’air du temps, sans omettre la tradition. Coeur de scarole braisée et farcie aux huîtres fines de claires de Marennes Oléron, cuit en cocotte et...

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Article publié il y a 1 an

Notre vieux copain Albert Nahmias a découvert le Court-Bouillon, neuve table du quinzième, tenu par un briscard des fourneaux. Ecoutons-le.

L’arrondissement ressemble à une ville de province, la rue du Théâtre est commerçante autant que gourmande et… ne fait pas de cinéma. C’est là, dans un décor simple, cosy, sans chichi, que s’est installé. Eric Achard. Ce bon chef sage et discret, natif de Vendôme, qui a roulé sa bosse depuis ses classes au Taillevent et au Plaza Athénée, et s’était d’abord installé à Levallois-Perret, avant de rallier Paris, admet un faible pour une gastronomie de tradition élaborée à base...

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Article publié il y a 1 an

Didier Chambeau, notre avocat gourmet, s’est passionné pour une « crêperie contemporaine »… que la jeune génération adore.

A l’angle des rues Saint-Charles et du Théâtre, derrière les tours de Beaugrenelle, une vue imprenable sur la tour Eiffel confère à ce qui est une place non dite une allure comme en province. Murs bronze et argent, tables et chaises couleur taupe, gris, beige, ardoise et framboise: tout ici est looké façon lounge, à la fois moderne et cosy, véranda l’hiver et terrasse en été. Mais ne cherchez le numéro 142 dans la rue, Yannick Le Corvec a tout simplement additionné les numéros...

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Article publié il y a 1 an

C’était – c’est toujours! – la bonne table en lisière des salons de la Porte de Versailles. Les Bulot qui voulaient vendre ont fait affaire avec Julien Logereau, fils d’Annie et neveu de Jacques Cagna, qu’on vit jadis à l’Espadon, rue des Grands Augustins. Ce grand jeune homme vif et élégant s’est vite inséré dans cette table familiale et provinciale, d’autant que Dany, ancien chef de Benoît rue St Martin, a glissé ici un peu de sa malice et de son savoir-faire, glissant ici ses conseils de sagesse et de vérité.

C’est dire qu’on se fait plaisir là sans manière...

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Article publié il y a 1 an

Didier Chambeau, notre avocat gourmet, a revisité Jadis, le bistrot très gastro de Guillaume Delage. Suivons le.

Quel joli parcours que celui de Guillaume Delage, disciple de Michel Bras, Frédéric Anton puis de Pierre Gagnaire à l’ouverture du Gaya! Un bistrot d’angle comme on les aime, de vraies serviettes, des tables et chaises en bois, un décor simplissime, des affiches sur les murs et des éclairages un peu vif qui ne prêtent pas toujours à la confidence: voilà un bistrot de chef qui a une histoire, celle d’un passé simple….Quatre ans déjà, pour une cuisine qui se conjugue en deux...

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Article publié il y a 1 an

Christian Etchebest a encore frappé! Cet élève doué de Christian Constant, formé au Grand Hôtel de Saint-Jean-de-Luz, au Miramar à Biarritz, chez les frères Ibarboure à Bidart, puis au Martinez à Cannes, avant le Crillon, sait fait chic et popu, rustique et raffiné. Il fut le « bistrot de l’année » du Pudlo de Paris à ses débuts, rue François Bonvin, au Troquet. Il nous avait épaté avec sa Cantine du Troquet du 14e. Le voilà investissant une ancienne brasserie tendance du 15e, face au métro Dupleix, revu en bistrot de copains, qui accueille à tout heure, sert le petit déjeuner...

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Article publié il y a 1 an

On le connaît depuis belle lurette, Eric Corailler. Cet ancien chef du Sofitel la Défense, qui s’illustra aussi au Bistrot de Paris a revu entièrement ce bistrot d’angle qui fut une gloire des années 1970/1980 au temps où Slavik signait les cadres à la mode. Le déco joue désormais le beige, moderne et reposant, et seul le plafond jaune d’or, brillant comme un miroir, rappelle le style d’avant.

Côté cuisine et tarifs, le gars Eric joue la modestie avec adresse, au gré d’un menu-carte que pimente l’ardoise et évite toute mauvaise surprise. On goûte là la crème de pois cassé...

Lire l'article en entier : Le 121 d’Eric (Paris 15e)
Article publié il y a 1 an

Bien sûr, on vous a parlé de l’Os à Moelle nouvelle manière. Mais Stéphane Schmidt, l’ex lieutenant de Christian Constant, a également transformé l’ancienne Cave de l’Os à Moelle, sise juste en face, de fort jolie manière. Voilà une cave muée en table d’hôte aux airs de winstub à la mode parisienne. Il y a les casiers à bouteilles pour les achats à emporter et les petits plats au gré de l’ardoise.

On peut boire un verre au comptoir entre amis, faire ses courses, quérir une terrine ou un vin, sans omettre de faire un sort aux jolis plats du...

Lire l'article en entier : Une winstub signée Schmidt à Paris (15e)
Article publié il y a 1 an

Dînette (forcée) au comptoir hier soir avant une interview à Radio Notre-Dame. J’y ai croisé Guy Gilbert, l’auteur remarqué – même si c’était il y a belle lurette – d’un prêtre chez les loubards. Et disserté du pourquoi de la gastronomie française et autres pour un parterre jeune et passionné. Atmosphère revigorante, dynamisante et drôle. Cela se passait dans le XVe, rue Rosenwald. J’ai donc eu le temps de redécouvrir vite faite – trop vite – l’actif Benoît Gauthier, dont la demeure d’angle, simple et sympathique trône à deux pas.

On sait que ce natif de Brive, formé au Véfour...

Lire l'article en entier : Petit coup de flash sur le Grand Pan (Paris 15e)
Article publié il y a 1 an

Il en possède deux des Villas corses, dans le 15e et le 16e, ouvre tous les jours, sert les produits de son île, les vins de là-bas, déploie un service de choix, accueille quelque cent trente couverts, joue la formule astucieuse au déjeuner à 29 € (avec un verre de vin, café, un entrée et un plat ou un plat et dessert), l’assiette généreuse, le prix solide à la carte (17 € pour la poêlée de supions, 28 € pour le loup, 32 € pour le cochon cul noir, et les desserts entre 10 et 15 €). Mais attire...

Lire l'article en entier : Vincent et Augustin chouchoutent la Villa Corse (Paris 15e)
Article publié il y a 1 an

C’est « la » nouveauté » de début octobre. Pardon si je prends un peu d’avance sur le calendrier, mais j’ai su assez tôt, par Bernard Kuentz, l’influent directeur de la Maison d’Alsace à Paris, que Stéphane Schmidt, chef associé de Christian Constant au Violon d’Ingres, quittait la belle demeure de la rue St Dominique (où le gars Christian voyait pourtant en lui son successeur), pour investir l’Os à Moelle.

Nous sommes là, encore, dans ce qui fut l’empire Constant (ou « la bande à Constant ») à ses débuts. CC, toujours lui, alors grand manitou du Crillon, avait mis le pied à l’étrier nombre...

Lire l'article en entier : Le drapeau alsacien flotte sur l’Os à Moelle (Paris 15e)
Article publié il y a 1 an

Mon challenge: trouver une table le lundi soir, ouverte mi août. Réponse: le Père Claude, à deux pas de l’Ecole Militaire, la table favorite des politiques, gens de médias, touristes en vacances. On redécouvre ainsi le lieu animé par les fils de Claude Perraudin, Ludovic et Florian, et, avec eux, une salle bruyante et gaie, animée par les éclats de voix des nombreux convives américains.

La poêlée de girolles (à 18€) fait une jolie entrée. La tête et langue de veau sauce gribiche, présentée en cocotte, constitue, elle, un joli morceau, copieux et savoureux, même si le goût en est...

Lire l'article en entier : Ouvert en août: une soirée au Père Claude (Paris 15e)
Article publié il y a 1 an

C’est une petite table sympa, très copains/copines, avec son comptoir façon zinc, ses lampes-chapeaux rigolotes, sa salle rouge du fond comme au théâtre, son accueil relax, ses prix petits, ses prétentions limitées. Franck Papillon, qui la gère avec bonne humeur, entend faire de ce qui ressemble à un café d’angle contemporain un « restau, épicerie fine, galerie pour expos temporaires ». Bref, c’est ludique et malicieux. La formule du déjeuner à 19 € est pleine de tendresse. Les 10gr de caviar de France servi avec son « shot » de vodka sont soldés 18 €.

La soupe de chez Pérard au Touquet, le tarama...

Lire l'article en entier : Acte 1, scène 1 (Paris 15e)
Article publié il y a 2 ans