Il Lago au Four Seasons Hôtel des Bergues
« Genève : l’Italie en « lac majeur » de Il Lago »
Mikael Grou et Martin Courtois © GP
Un bonheur face au lac à Genève ? En terrasse au Il Lago du Four Seasons les Bergues. Dans ce palace historique posé face au Léman, l’Italie se vit en version grande cuisine, précise, élégante, solaire. Aux commandes des fourneaux, le chef Michele Fortunato, ex du Carpaccio au Royal Monceau, de l’Hôtel de Paris à Saint-Tropez mais aussi de Pierre Gagnaire et Guy Martin à Paris, déroule une partition transalpine raffinée, épaulé côté douceurs par le virtuose pâtissier Lyece Major.
Vitello tonnato © GP
Au service, le directeur Martin Courtois veille avec un art consommé du détail, mêlant distinction et précision, tandis que le sommelier – breton de naissance et as de son domaine en Suisse – il a remporté le titre du meilleur sommelier suisse en 2025 – Mikael Grou cisèle des accords vineux d’une rare justesse. Bref, une équipe au diapason pour un déjeuner en terrasse qui tutoie l’excellence.
Tagliolini au gambero rosso © GP
La mer ouvre le bal avec un carpaccio de gambero rosso, puntarelle et kaki : douceur iodée, croquant végétal, fruité discret — un jeu d’équilibre subtil. Le vitello tonnato façon Il Lago revisite le classique piémontais avec une viande façon raviole qui enveloppe une sauce mousseuse, qui caresse plus qu’elle ne nappe. Il y a aussi le tendre poulpe à la méditerranéenne, escorté d’une purée de fenouil confit, soyeuse et anisée, puis des Saint-Jacques dorées, relevées par la poire et une burrata fumée délicatement lactée. Bref l’Italie du Sud flirte ici avec les Alpes, dans une harmonie maîtrisée.
Tagliolini à la truffe noire © GP
Côté pâtes, c’est le grand art avec le moment signature des tagliolini au gambero rosso de Mazara et caviar de Sologne mariant la douceur sucrée du crustacé sicilien à l’éclat salin du caviar français — mariage princier, texture parfaite, cuisson millimétrée. Puis les riches bottoni alla Genovese, farcis comme des bijoux, exaltent un parmesan de 36 mois d’âge, profond et racé. Quant aux Tagliolini à la truffe noire du Périgord, ils jouent la carte du luxe assumé : parfum entêtant, beurre noisette discret, générosité sans ostentation.
Milanaise de turbot © GP
On y ajoute une « milanaise » de turbot sauvage, farci de tomates de Gargano et de couteaux de Galice, avec sa fine chapelure de panko, la chair nacrée du poisson répondant à l’iode délicate des coquillages. Plus le clin d’œil sicilien avec d’une caponata aigre-douce, parfaitement menée. Enfin, la volaille alla Cacciatora (poulet chasseur!) séduit par sa sauce corsée et sa tendreté, plus le mille feuille de pomme de terre en cacio e pepe, à la fois croustillant et crémeux à cœur : un plat signature en devenir.
Service du vin de Mickael Grou © GP
Au registre des desserts, Lyece Major, ancien de chez Pierre Gagnaire, de la Réserve à Beaulieu (avec Dimitri Droisneau), du K2 à Courchevel, de la Pinède à Saint-Tropez, faut son show, avec un tiramisu jouant la tradition avec panache : mascarpone aérien, café bien dosé, cacao amer subtil. Plus audacieuse, la Tarte soufflée au chocolat, praliné pistache et câpres déshydratées surprend par ses notes salines qui réveillent le cacao. Enfin, le risotto croustillant façon riz au lait, poire et caramel de grenade – texture double, douceur fruitée, finale acidulée- constitue une signature gourmande !
Volaille alla cacciatora © GP
Côté vins, c’est un festival qu’orchestre au verre et au coravin Mikael Grou avec des accords au cordeau : le sauvignon blanc 2023 Comtesse Eldegarde de Genève joue la fraîcheur locale, le mythique Montrachet Grand Cru 2018 du Marquis de Laguiche, signé Drouhin, apporte ampleur et noblesse. L’Etna Rosso Prephylloxera 2022 de Tenuta delle Terre Nere charme par sa minéralité volcanique. On croise encore Château Lafleur 2008 en pomerol, l’élégant super-toscan Tignanello 2022 du marquis Antinori et, pour conclure en apothéose, un Château d’Yquem 2019 (Sauternes), solaire et liquoreux, qui sublime les desserts.
Lyece Major et les desserts © GP
Bref, une grande maison, avec un service de grande école. Martin Courtois mène la danse avec distinction : précision des gestes, attention permanente, chaleur mesurée. Ici, le service n’est pas un protocole, mais un art. On se sent attendu, reconnu, accompagné. L’élégance sans raideur, le luxe sans ostentation. Il Lago réussit l’alchimie rare entre haute gastronomie italienne, cadre somptueux et service d’excellence. Une terrasse qui respire l’été, une cuisine d’auteur fidèle à ses racines et ouverte au monde, une cave magistrale : voilà une table qui à elle seule donne envie de voyager à Genève.
La salle et le service © GP
