22 établissements à Vienne

Le lieu, on le connait: une folie baroque en ville, conservée avec superbe, faisant mirer sa façade néo-classique de 1843, qui fut la résidence des Saxe-Cobourg et dont la silhouette blanche à colonnes se découpe sur les anciens remparts. Il y aussi les appendices modernes qui le cachent de l’extérieur. Un milliardaire germano-autrichien, passionné de vins du monde, en a fait un hôtel pas comme les autres. C’est un Relais & Châteaux de grand luxe, avec son entrée sobre et sans chichi, ses chambres luxueuses, sa cave somptueuse, son restaurant grand style.

Le lieu a été rénové, modernisé, conservant ses...

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Article publié il y a 1 an

Le Pöschl, c’est un « Beisl » ou une « Gasthaus », un petit coin genre taverne ou winstub comme à Strasbourg. C’est chaleureux et intime. Cela appartient au propriétaire (heureux) du Kleines Bar, sis à deux pas, proche de la Franziskaner Kirche. Nous sommes là au coeur des choses, de Vienne, non loin de la commerçante et passante Kärtner Strasse, donc près de l’Opéra, de la cathédrale ou de l’Albertina. Une sorte de centre du monde, à dire vrai, où l’on se blottit à plaisir.

Il y a les recoins, les tables d’hôtes et d’habitués, les petites tables hautes, à côté du kachelofen...

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Article publié il y a 1 an

Un lieu hors du temps? Non pas, mais qui relie les siècles entre eux. C’est Urania, bâti en 1909, à fleur de canal du Danube par Max Fabiani, architecte réputé, par le plaisir de l’Empereur. La maison fait salle d’exposition, de spectacle et pour ce qui nous occupe de café, faisant face à un provoquant immeuble d’assurance, tout en verre, jouant l’équilibre stable ou la maison penchée. Grignotages divers, repas rapides, excellent café, gentil service sont ici compris avec la vue.

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Article publié il y a 1 an

Une belle échoppe avec sa façade boisée, ses casiers parfumés, ses grandes boîtes de thé des meilleurs jardins, son service affable, amical, souriant: le lieu cache son monde. Vous êtes chez Schönbichler, établi au coeur de Vienne et à trois pas de Stefansdom depuis 1870. La maison est réputée pour ses mille variétés d’Inde, de Chine, de Ceylan, du Népal, du Japon, de Formose, d’Afrique.

Mais le choix de vins, d’alcools fins en tout genre, de whiskies de malt et de porto donnent le tournis. On déguste, discute, devise. Cela tient autant du salon de bouche que de la maison...

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Article publié il y a 1 an

Stefansdom est à deux pas. La grande foule des touristes s’y réfugie, côtoyant les Viennois, jeunes ou vieux. Bizarrement, le lieu a une âme, garde son caractère, son air d’avant. On peut y lire le journal, refaire le monde et, à la même heure grignoter une saucisse, un Wiener Schnitzler, un plat froid, une pâtisserie à l’ancienne, entre la boule chocolat/amandes, le gâteau au fromage de grand mère, l’apfelstrudel classique et le Kardinal Schnitte, qui, si près de la cathédrale, est de circonstance.

On peut aussi y boire modestement un thé (un Sencha made-in-Tawain dans son sachet mousseline assez fin)....

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Article publié il y a 1 an

Beau, mince, minuscule, charmeur, ce bar imaginé par Adolf Loos, l’un des architectes majeurs de la Sécession, en 1908, avec sa façade colorée, son marbre, son enseigne aux couleurs du drapeau américain, son mur en trompe-l’oeil, son bar en coin, ses banquettes, ses boiseries, joue les monuments discrets. C’est le secret (de polichinelle) le mieux gardé de la nuit viennoise.

Les photos y sont interdites (celle du dessous est donc « volée »), l’ambiance digne d’un club d’initiés. Y venir tard, c’est assurer tomber sur une queue immense. Y pénétrer, en fin d’après midi, de préférence, est comme un privilège. Un détail...

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Article publié il y a 1 an

Un hôtel de charme, aux airs de demeure personnelle, presqu’une maison d’hôtel, avec ses salons cosys au coeur du centre, dans deux étages d’un immeuble baroque: nous sommes au « Hollmann Beletage ». Comprenez « Bel étage », en français dans le texte revu à la viennoise.

La salle des petits déjeuners est moderne, presque neutre, sans chichi. Une musique viennoise se distille dans les chambres sur de vieux disques. Les baldaquins sont ajourés. Bref, le modernisme du lieu est tempéré. L’ensemble est coloré, fonctionnel. Avec des airs de secret le mieux gardé de Vienne. La cathédrale est à deux pas, comme l’abbaye d’Heiligenkreuz...

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Article publié il y a 1 an

Le lieu a (définitivement?) perdu son âme, racheté par un certain Attila qui porte bien son prénom et a su rentabiliser l’affaire avec adresse, Demel, le traditionnel pâtissier de la cour sur le Kohlmarkt, le faubourg saint honoré viennois, la maison a conservé la tradition des pâtisseries viennoises. Ce qui s’y propose n’y est pas dénué d’intérêt. Mais les salons se sont multipliés à l’étage comme au rez de chaussée, dans les pièces du fond.

On peut, au passage de la queue interminable, à travers un escalier qui serpente à travers la demeure, admirer le labo où travaille une équipe...

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Article publié il y a 1 an

La demeure est calme sur le Neuer Markt. La grande foule touristique n’y a pas gâché la sérénité des salons sobres et ouatés. On goûte ici, avec délicatesse, Dobos, Estherazy Schnitte, Apfelstrudel, gâteaux chocolatés ou au café, crémés, certes, mais sans lourdeur. Bref, autant de recréations qui font la gloire de la maison, mais sans tapage. Le kougelhopf, le streusel, le gâteau Sacher, le Stollen, les chocolats, la Forêt Noire, les tartes aux fruits y sont pareillement délectables. La pâtisserie viennoise de qualité a un nom: Oberlaa.

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Article publié il y a 1 an

C’est le dernier né des Plachutta: une dynastie, qui à la suite de papa Mario a créé six restaurants, tous dédiés, entre Schönbrunn et Vienne, à la bonne cuisine viennoise, ses mets éternels, ses plats d’empereur et de manants, de seigneurs au goût canaille. Il y a la maison fameuse de Wollzeile au coeur des choses, à deux pas du MAK (le musée des Arts Décoratifs) et du Café Prückel, avec ses grâces rustiques. Voilà désormais une ancienne Gasthaus des abords de l’Opéra remise à neuf et rebaptisée à son nom avec éclat. Les boiseries en gris vert, les...

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Article publié il y a 1 an

On l’a connu en chef gourmand, étoilé, créatif et malicieux au Palais Coburg. Christian Petz, ce natif de Grein sur le Danube, formé à l’Aubergine d’Eckart Witzigman à Munich, au Plaza sous la houlette du vieux sage Werner Matt à Vienne, enfin au Post à Lech en Arlberg, avant de devenir chef du Palais Schwarzenberg, puis de Julius Meinl, le Fauchon viennois, est, depuis peu, son propre patron, dans un bateau gourmand amarré sur le canal du Danube. Le lieu est relax, la salle sans apprêt.

L’été, la maison fait piscine (Badeschiff signifie « bateau piscine »), l’hiver, on n’ouvre que le...

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Article publié il y a 1 an

C’est – c’était – mon café préféré. J’y venais, près du Burgtheater et à deux pas de l’hôtel de ville, retrouver l’atmosphère du temps jadis, celle du « monde d’hier » – cher à Stefan Zweig -, les ombres de ceux qui fréquentèrent le lieu créé jadis par Franz Landtmann en 1873, repris, en 1976, par la famille Querfeld, qui gère cinq autres établissements, comme le Café Hofburg, le Café Mozart, le Café Résidenz, la Hoftbackstube, sans omettre le Landtmann’s Parkcafé.

Le Landtmann, sur le Dr Karl Lueger Ring, du nom du maire antisémite de la ville, à l’aube de la Grande...

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Article publié il y a 1 an

C’est la Grande Epicerie en plus chic (que celle du Bon Marché – veux-je dire). C’est un Fauchon autrichien, un cousin viennois de Peck, le milanais, de Dallmayer, le munichois, une sorte d’empire de bouche sur le Graben, avec ses belles vitrines, ses rayonnages de douceurs, de pâtes, d’huiles, de condiments, de vinaigres, d’aigre-doux, de confitures, de conserves, de terrines, de gâteaux en tout genre. On vient là pour les pannetone, les sablés, les kougelhopfs, les chocolats.

Il y aussi le restaurant chic, avec ses recoins au premier étage, plus le coin bar qui jouxte la rue depuis la baie...

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Article publié il y a 1 an

Depuis deux décennies, ce « coin de Styrie » domine la scène gourmande de Vienne. Avec un grand service, une cave impressionnante, une cuisine sophistiquée, non sans racines, le tout sous la houlette de la famille Reitbauer, originaire du sud du pays. L’établissement était jusqu’ici confiné dans une demeure de bord de canal. Le voilà flambant neuf, dans un beau parc, occupant un pavillon aéré, non loin d’une statue de Strauss. On ne se contente pas d’y offrir la verdure et le bon air. On y joue sur les formules, cumulant un milk-bar, un bistrot contemporain, plus une terrasse avec vue...

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Article publié il y a 1 an

Une courette dans la cour du couvent d’Heiligenkreuz, au coeur du vieux Vienne, une demeure ancienne avec ses voûtes et ses salons, son service amical et complice, son chef à son affaire, qui connaît son travail, Alfred Schoch, mais joue une partition volontairement modeste: on fait là dans le gentil menu du midi entre 13 et 15 €. A ce tarif sage, la soupe de pommes de terre au maïs ou la salade de fenouil à la chicorée, la truite saumonée aux lentilles ou les linguine aux olives et  câpres, sans omettre la mousse de chocolat blanc avec sa...

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Article publié il y a 1 an

L’une de mes « bottes » pas si secrètes que ça au coeur de la capitale autrichienne? Ce traiteur (depuis 1619 !) fait accourir le tout Vienne gourmand à son comptoir Art nouveau pour ses délicats mini-sandwiches, ses belles salades, ses petits plats alertes. Mais sa salle sur l’arrière, avec ses jolis luminaires sur le mode Art déco, ses belles boiseries et son maître d’hôtel qui s’est fait le portrait de François-Joseph, avec ses favoris impériaux, valent le voyage. D’autant que la cuisine s’y montre à la fois régionalisante, légère, finaude.
Des idées de vous trouverez là? La praline de foie gras...

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Article publié il y a 1 an

Cet ex-immeuble commercial face à la cathédrale a été transformé en hôtel contemporain, avec ses 43 chambres colorées et fonctionnelles. On le fréquentera surtout pour son bar, au 6e étage, offrant une vue grand angle assez impressionnante sur Stephansdom, son toit de tuiles damassées, sa place toujours bondée en toute saison. La décoration, faite de colliers de perles suspendus, provoque son petit effet. Les baies vitrées sont immenses, les boissons variées. Attention, le lieu est fumeur!

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Article publié il y a 1 an

Manger italien à Vienne? Pas une idée stupide, tant on sait que les Viennois sont férus de cuisine transalpine, que l’empire des Habsbourg jadis s’étendait jusqu’à Milan, Venise, Trieste, que l’escalope viennoise cousine, évidemment, avec la milanaise et que la folie des pâtes et des gnocchis, commd le goût des belles huiles d’olive ou des graines potiron et des vinaigres fins se trouve fort bien portés entre le Tyrol, la Styrie et le Burgenland. Bref, on comprend que le marquis Piero Antinori, ce gourmet florentin, qui oblige à écrire trois fois son nom lorsqu’on lui écrit à Florence (Marquese...

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Article publié il y a 1 an

Il ne figure pas dans les guides. En tout cas, le Michelin Europe, disert et même abondant sur les bonnes petites tables de Vienne, l’oublie. Voilà pourtant l’un des bistrots les plus authentiques de la ville avec ses voûtes blanches, ses salles cosys, ses recoins chaleureux, son service affable, ses vins choisis, ses plats soignés et enracinés. Je dois l’adresse,  à Volker Zach, natif du Burgenland, qui fut jadis le directeur du Westminster à Paris qui m’y mena en gourmande compagnie (nous avions visité juste avant l’étoilé Walter Bauer qui se trouve à deux pas, mais où l’ambiance est...

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Article publié il y a 1 an

Un repas de fête et de célébration, de charité et d’amitié sous l’égide du Sofitel Vienne et de son maestro alsacien Antoine Westermann: voilà le gala des étoiles, qui justifiait un voyage mondain et gourmand en terre viennoise. Ce fut hier soir une agape de grand style, ce genre de dîner d’exception, entrecoupé de chants, de discours, de remerciements qu’on fait une fois de temps à autre, mais qui sert évidemment d’exemple. Vous ne mangerez pas au Loft comme cela tous les jours. mais après tout, pourquoi pas?

Il y avait donc, au profit de la recherche contre le Sida,...

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Article publié il y a 1 an