Bizarrement, Eric Fréchon ne s’était penché, question livre de recettes, principalement que sur le quotidien (Un chef dans ma cuisine, mais aussi  Soupes, Pommes de Terre, Clafoutis, Apéros) ou sur la cuisine de brasserie (Lazare). Manquait, depuis « le Must » et « Eric Frechon » (paru en 2010), le livre somme sur la cuisine trois étoiles du chef de l’Epicure au Bristol, avec ses recettes emblématiques de cet as du rustico/raffiné, formé à l’école Constant du Crillon, comme le poireau cuit au grill au beurre d’algues et huîtres, le splendide merlan en croûte de pain, l’oignon de Roscoff carbonara ou la poularde en vessie avec sa royale d’abats, ses écrevisses, asperges et morilles au vin jaune.

On se permettra de taquiner au passage le duo Gaudry/Rubin, qui cite dans une préface un peu ampoulée comme mets signature les fameux macaronis farcis de truffe noire, artichaut et foie gras gratiné au parmesan, qui n’est qu’un décalquage jamais démenti d’un plat fameux de Jean-Louis Nomicos, réalisé jadis pour la Grande Cascade, repris chez Lasserre puis aux Tablettes. Mais on ne ne va pas leur jeter la pierre, eux qui sont plus à l’aise avec les branchés du 9e qu’avec les MOF de palace et ont, à eux deux, l’âge de Christian Millau (il parle de « la Grande Verrière » s’agissant de la table de Frechon près des Buttes Chaumont, qui s’appelait simplement la Verrière).

Voilà, en tout cas, qui n’enlève rien à ce livre somme, aux photos, certes un peu sombres, mais au clair énoncé, qui réconcilie, si besoin est, tradition et modernité, indiquant que Frechon, ce natif de la Somme élevé en Normandie, sensible à tous les terroirs, et pas seulement celui du grand Ouest, est bien de son temps, de son époque, surfant sur les modes et les vagues avec agileté, finesse, doigté.

E, d’Eric Fréchon, photos de Benoît Linero, stylisme de Charlotte de la Grandière, préface de F-R Gaudry et Emmanuel Rubin (Solar éditions, 160 pages, 59 €.)